Как правильно постелить ламинат, ковролин и паркет своими руками

И вот практически закончен ремонт. Финишная прямая. Осталось только уложить напольное покрытие и все. Но что выбрать для этой цели, это решать уже вам! А мы только расскажем вам о разном напольном покрытии и как им покрывать ваш пол: ламинате, ковролине и паркете.

Ламинат

Ламинат – это прочное напольное покрытие, сделанное на основе ДВП. В отличие от линолеума, ламинат более устойчив к солнечному свету, истиранию и действию высоких температур (например, от упавшей сигареты). Легкость креплений досок ламината позволяет быстро проводить сборку, без крепления к полу. И хотя ламинат устанавливается просто, но все же у некоторых возникают затруднения с тем, как положить правильно ламинат, поэтому давайте рассмотрим полную схему монтажа.

Перед тем как приступить к монтажу ламината, его хранят двое суток в комнате в пачках, чтобы он привык к микроклимату.

Далее следует подготовить полы. Если полы «голые», то есть один бетон, то необходимо выровнять пол, дать просохнуть два дня и пройтись антибактериальной грунтовкой для бетона, а позже накрыть слоем полиэтиленовой пленки для пароизоляции. Такой слой грунтовки впоследствии защитит от образования плесени и бактерий под полом. Если на полу есть линолиум или паркет, то можно монтировать на них. А вот ковролин придется снять с пола, чтобы доски не шатались.

После этого покрываем весь пол звукопоглощающей подложкой и приступаем к монтажу.

Для этого отступаем на 5-8 мм от стен и кладем первую доску пазом к стене, параллельно солнечному свету и перпендикулярно окну, чтобы стыки досок не были заметны в левом углу помещения. Вторую доску кладем с торца в паз первой доски на пол [A] под углом 15 градусов и плотно прижимаем между собой доски, дабы не допустить образования щелей. И так до последней доски (1), которую всегда приходится обрезать так, чтобы остался зазор со стеной. Далее следует закрепить конструкцию, осторожно поместив клинья в зазоры между стен и ламинатом. И вот первый ряд готов. Аналогично собирается второй ряд [B и C], начиная от спиленной доски, кладем параллельно ей целую доску (2). Затем второй ряд поднимают слева и под наклоном в 15 градусов заводят пазы под первый ряд. Опуская ряд, защелкают замки, соединяя оба ряда по типу молнии [D]. Если замки (пазы) крепятся тяжело, то с помощью стамески продольные замки срезаются.

Как правило, последний ряд собирается из продольно спиленных досок, чтобы сохранить расстояние между ламинатом и стеной. Чтобы основательно закрепить конструкцию, закрепляют плотно прилегающие плинтуса такой же текстуры, что и ламинат к полу.

Теперь вы знаете, как положить правильно ламинат.

Ковролин

Ковролин — это ворсистый материал, как правило, синтетический, с длинным или коротким ворсом, на матерчатой или прорезиненной основе. Преимущество ковролина в том, что он прекрасно сохраняет тепло, и это самый бесшумный материал из всех напольных покрытий. Применяемая в нем синтетика защищает от вредных насекомых и прежде всего от моли, но есть и недостатки. Ковролин очень хорошо впитывает в себя пыль и его часто следует пылесосить. К тому же, мыть его сложнее, чем остальные покрытия. Да и не везде ковролин можно постелить. В таких местах, как кухня или коридор, его вряд ли положишь. А вот в комнатах он хорош, особенно в спальне или в детской. Но перед тем, как приобрести ковролин, вы должны быть уверены, что ни у кого из членов вашей семьи нет аллергических реакций на домашнюю пыль. Иначе вам придется пылесосить ковролин чуть ли не каждый час. Если подобных реакций не наблюдается, то препятствий для его настила нет.

Сначала подумайте о том, где вы будете класть ковролин. Если это будет в спальне, то там можно постелить ковролин с длинным ворсом. В зале и детской или же в гостиной крупный ворс нежелателен. Во-первых, крупноворсистый ковролин труднее пылесосить и мыть, во-вторых, в большом ворсе будут застревать мелкие предметы. Особенно это касается детской. Надо быть готовым к тому, что в детской ковролин довольно быстро испачкается пластилином, красками и т.д. Это прибавит дополнительных хлопот, но теплые полы в детской, конечно же, необходимы, и какой-нибудь коврик их не заменит. К тому же, ковролин довольно легко настилается, и поменять его не проблема.

Ковролин кладется на те же основания, что и линолеум, но с одним исключением: его нельзя класть непосредственно на цементную стяжку. Какой бы крепкой ни была стяжка, мельчайшая цементная пыль проникает в ковролин, даже если он на прорезиненной основе. В остальном работа с ковролином очень схожа с настилом линолеума. Нужно также составить точный план ваших комнат, присмотреть понравившийся вам цвет и оптимальную ширину рулона. Транспортировать ковролин проще, чем линолеум. Его можно сворачивать не только в рулон, но и складывать вдоль и поперек, хотя, конечно, все-таки лучше перевозить в рулоне. Но если ширина рулона слишком большая, а ваш багажник на автомобиле мал, то ковролин можно и сложить. Ковролин, в отличие от линолеума, не так подвержен температурным изменениям, поэтому его не следует долго выдерживать, скажем, после морозов, в рулоне в сложенном виде. Его можно расстилать сразу. Если он был сложен в 2—3 раза, а не свернут в рулоне, на нем появятся складки. Убрать их довольно просто. Необходимо побрызгать всю поверхность разглаженного ковролина чистой теплой водой. Не бойтесь излишне намочить ковролин. Синтетика устойчива к увлажнению, разумеется, в разумных пределах. Через несколько часов после высыхания ковролин будет без складок. Ковролин должен высохнуть при комнатной температуре сам. Если вы определили, потрогав ворс, что он высох, приподнимите ковролин и потрогайте его основу. Она также должна быть сухой.

После этого можно приступать к раскройке рулона. Не забудьте оторвать старые плинтуса. Советуем лакировать или красить старые плинтуса до их прибития. Если с линолеума свежие пятна краски или лака можно довольно легко смыть растворителем, то с ковролином следует быть аккуратнее. Новые плинтуса следует прибивать уже покрашенными и высохшими.

Технология раскройки ковролина та же, что и линолеума. Также используется сапожный нож или ножницы. Ковролин с крупным ворсом трудно резать ножницами. Его следует прорезать сапожным ножом снизу. Делать метки на ковролине или проводить линии на нем лучше узким мелком, который потом легко вытирается. Ковролин по швам проклеивается, как и линолеум, клеем ПВА. Таким же образом производится ремонт поврежденных участков ковролина, поэтому не спешите выбрасывать его обрезки. Стыкуемые края ковролина и линолеума на пороге комнаты и коридора или кухни также проклеиваются и сверху накрываются планкой, скрывающей шов и предохраняющей края от задирания. Ковролин надо не только пылесосить, но и периодически мыть. Особенно хорошо, если у вас есть моющий пылесос, оптимально подходящий для этих целей. Если нет, то для очистки ковролина можно применять специальные очищающие средства. Мыть ковролин лучше в теплое время года. Ковролин или линолеум не следует настилать близко к каминам или отопительным приборам с открытым огнем. Для этих целей кладут металлические листы или кафельную плитку в непосредственной близости от них. Затем уже подгоняют линолеум или ковролин. Стыки также закрывают порожной планкой.

Паркет

Основные этапы монтажа паркета

Укладка паркета своими руками начинается с выбора рисунка. Выбор — как именно положить паркет, зависит только от Вашей фантазии и замысла. Самые распространенные рисунки укладки паркета — это ёлочка, палуб, ромбы, розетки и квадрат. Паркет любит ровную поверхность. Подготовьте пол (выравнивающая цементная стяжка или самонивелирующийся пол) и только после этого начинайте монтаж паркета. Постелите на пол листы фанеры. На неё Вы будете приклеивать планки паркета. Время монтажа зависит от многих факторов, в том числе размера планок, размера помещения, вида рисунка и Вашей работоспособности.
После того, как паркет уложен, приступайте к шлифовке. Зачем шлифовать только что уложенный паркет? Чтобы выровнять поверхность паркета и почистить его от монтажной грязи.

ВАЖНО! Между укладкой и шлифовкой должно пройти примерно два-три дня.

Паркет отшлифован, пора приступать к шпаклёвке. Образовавшиеся после монтажа паркета зазоры между планками зашпаклюйте. А затем снова отшлифуйте.
Завершающий этап укладки штучного паркета – грунтовка, а затем лакировка (требуется как минимум три слоя лака). Как только лак высохнет, паркетный пол готов к использованию.

А теперь об этапах монтажа паркета подробнее:

Укладка штучного паркета всегда начинается с выравнивания поверхности пола. Особенно, если Вы не меняете напольное покрытие в комнате каждый год. Пол для паркета можно выровнять либо с помощью цементной стяжки, либо с помощью установки лаг. Использование цементной стяжки значительно увеличит временные затраты (цементная стяжка сохнет довольно долго), но зато обеспечит Вам готовую основу для последующих ремонтов пола. При использовании цементной стяжки в качестве способа выравнивания пола, учитывайте следующее: толщина стяжки должна быть не менее четырёх сантиметров; стяжка должна хорошо высохнуть (или в скором времени после укладки Вы получите не ровный пол, а волнообразный паркет).

Если Вы не хотите тратить столько времени на стяжку, используйте лаги. Лаги – это хорошо просушенные, струганные деревянные доски шириной около восьми-десяти сантиметров, толщиной до четырёх сантиметров. Закрепите их к полу, используя для этого специальные болты-стойки для регулируемых лаг. Они позволят корректировать высоту лаг, выстраивая ровный пол.

Между лагами, дополнительно, можете положить утеплитель в рулоне или просыпать керамзитом для дополнительной теплоизоляции.

СОВЕТ: Не оставляйте больших расстояний между лагами. Иначе будет трудно добиться ровной поверхности пола.

СОВЕТ: Особенно тщательно выравнивайте пол перед укладкой штучного паркета больших размеров.

Вы тщательно подготовили пол и готовы узнать — как правильно положить паркет?

Как мы уже говорили, сначала укладываем на подготовленный пол фанеру. Как это сделать? Фанера настилается в два этапа. Для придания прочности креплению фанеры приклейте её к лагам или стяжке. С помощью шпателя нанесите клей тонким слоем на фанеру. Приклейте фанеру к основанию пола или к лагам, затем дюбель-гвоздями для стяжки или саморезами по дереву дополнительно закрепите фанеру к поверхности пола. Отшлифуйте уложенную фанеру, если это необходимо.

СОВЕТ: Выбирайте влагостойкую фанеру, толщиной на пять миллиметров меньше, чем паркет.

Приступайте к основной фазе монтажа паркета – к непосредственной укладке паркета своими руками.
Планки паркета приклейте к фанере в соответствии с выбранным Вами рисунком. Для сложных рисунков может понадобится вырезать по размеру отдельные планки паркета. На это уйдёт больше времени при монтаже и потребуется особая внимательность. Не оставляйте между планками паркета зазоров.
Пока сохнет клей, на который Вы приклеили паркет (а на это может уйти неделя), можно зафиксировать отдельные панели с помощью маленьких гвоздей.
Если после высыхания клея паркет выдал Вам какие-либо дефекты, не расстраивайтесь. Вполне возможно, что их устранит следующий этап укладки паркета – шлифовка.
В технологии укладки паркета каждый этап важен и регламентирован. Шлифовка призвана удалить неровности, возникшие после укладки паркета, и грязь, появившуюся при укладке паркета. Неровности паркета обычно обусловлены двумя факторами (при условии, что выбирали Вы паркет по всем правилам): недостаточная подгонка планок между собой и влажность. Отшлифуйте уложенный паркет два-три раза. Сначала выровняйте паркет. А затем при последней шлифовке удалите получившиеся шероховатости.
На этом этапе особенно будут заметны все Ваши недоделки на первом этапе укладки – в подготовке поверхности пола. Чем больше дефектов в выравнивании пола, тем большее раз придётся шлифовать паркет. И тем больше он изнашивается, не успев Вам как следует послужить. Как Вы видите, технология укладки штучного паркета небрежности не терпит.
Отшлифовав паркет, зашпаклюйте оставшиеся зазоры. Подождите, пока шпатлёвка высохнет, и снова отшлифуйте пол.
Теперь Вы готовы к предпоследнему этапу монтажа паркета – грунтовке. Покрытие грунтовкой паркета не позволит лаку впитываться в него, сэкономит количество лака, защитит паркет от его действия. Кстати, если Вы хотите придать паркету другой оттенок, самое время это сделать. Покройте паркет морилкой. Она придаст паркету оттенок нужного Вам дерева.
Вы готовы к последнему этапу укладки паркета своими руками. Осталось только покрыть весь паркет лаком. Лак для паркета бывает матовым и глянцевым. Какой выберите Вы, зависит только от Ваших предпочтений. Лак с глянцем выгодно подчёркивает красоту дерева, красиво блестит. Матовый лак придаёт комнате уют, оттеняет яркий рисунок дерева. На глянце видны все вмятины и царапины.
Лак защитит дерево от воды и от преждевременного истирания. Нанесите лак на паркет валиком и оставьте сушиться (время сушки – не менее суток, точное время написано на упаковке лака). Таким образом нанесите как минимум три слоя. Чем больше лака, тем паркет сильнее блестит и дороже выглядит. Хотя сама лакировка тоже стоит недёшево, ведь на один квадратный метр пола требуется примерно 300 грамм лака.

ВАЖНО! Помещение при процессе лакировки и сушки должно быть защищено от пыли, сквозняков, перепадов температуры и влажности.

Всё! Как только последний слой лака высох, пол готов к использованию по прямому назначению.
СОВЕТ: Повремените с расстановкой мебели. Лак приобретает прочность постепенно и будет готов к таким испытаниям примерно через неделю после окончания всех работ по укладке штучного паркета.

Как Вы заметили, укладка паркета своими руками – довольно трудоёмкий и недешёвый процесс. Но Ваша работа окупится красотой и долговечностью пола. К тому же паркет, в отличие от многих других напольных покрытий, легко поддаётся ремонту и послужит десятки лет.