measure-man

Вызвать замерщика БЕСПЛАТНО

Смотрите также

Капитальный ремонт квартиры

от 5.000 руб/кв.м

Видео с нашей работой

Смотреть больше видео

Азбука ремонта

Итак, вы решили полностью или частично изменить окружающую вас обстановку и сделать ремонт в своей квартире. Однако просто принять решение, к сожалению, недостаточно для успешного проведения работ — нужно подготовиться и морально, и материально. Какие же преграды могут встать на вашем пути?

20120705172243_t_iStock_000011545525XSmall

Одной из сложностей, что могут возникнуть перед вами, являются разногласия с соседями. Вы хотите как можно быстрее покончить с разрухой и превратить ваш дом в уютное гнёздышко, но соседи требуют прекратить шум уже в 19:00? Что ж, придется подчиниться, ведь они правы. Согласно закону «О порядке переустройства помещений в жилых домах» проводить ремонтные работы можно с 9:00 до 19:00, кроме выходных и праздников. Лучше всего будет, если вы найдете с соседями общий язык, избежав таким образом лишних выяснений отношений. Иначе недовольные шумом соседи могут пожаловаться на вас в полицию или Службу жилищной инспекции, а если вы еще не оформили документы на перепланировку, инспектор выпишет вам штраф по статье 7.21 КОАП РФ.

Стоит отметить, что наличие согласованного проекта необходимо лишь в случае перепланировок, если же таковых не предвидится, можно не обращаться в жилинспекцию. В целом проект необходим лишь тогда, когда планируются существенные изменения в квартире.

Для того чтобы избежать возможных неприятностей, необходимо заранее юридически правильно оформить все документы, договориться с теми, кто живет рядом с вами, а, возможно, и запечатлеть на фото состояние потолка соседей снизу и пола соседей сверху, чтобы избежать необоснованных жалоб на себя и подтвердить свою правоту при необходимости.

Немаловажную роль играет и материальная готовность к проведению ремонта. Нужно внимательно рассчитать все денежные затраты, длительность ремонта, время оформления документов, поиска опытных рабочих, покупки и доставки материалов.

Только тщательно проанализировав все перечисленные аспекты, можно рассчитывать на составление наиболее оптимального плана проведения ремонтных работ, поскольку для каждого случая данные факторы могут отличаться, последовательность работ также может меняться. Важно составить план действий, согласно которому ремонтные работы были бы проведены быстро и качественно.

Начало ремонтных работ

Самым первым в вашем плане должен стать демонтаж всего устаревшего, подлежащего замене в квартире. Тут стоит не жалеть ничего — ни перегородок, которые вам уже не нужны (но это должны быть только НЕнесущие перегородки — несущие сносить строго запрещено! В несущих перегородках можно делать проемы, но этот процесс обязательно должен быть отмечен в проекте, согласованном в жилинспекции), ни старых оконных рам! Обратить внимание стоит и на стяжку пола и в случае наличия в ней дефектов удалить и ее.

Как правило, в случаях установки новых окон в проемы устанавливают доборные профили. Они представляют собой пустотелые металлопластиковые короба. К ним прикрепляются непосредственно оконные блоки. После проделанной работы к доборным профилям крепят стены из традиционных материалов.

20120705172519_t_iStock_000003879009XSmall

Ещё одним немаловажным пунктом являются углы в 90o, которые предназначены для оборудования и мебели. На первый взгляд кажется, что заострять внимание здесь вообще не на чем, а на поверку оказывается, что даже из-за незначительных отклонений, может понадобиться разрушать стену и делать всё заново. Создание абсолютно плоских стен и углов строго по 90 градусов — это трудоемкий и дорогостоящий процесс. Безусловно, градусная мера угла не может отличаться даже на 1 градус от нужных 90 градусов в случае, если это кухня, и она должна встать строго в определенную нишу. Во всех остальных случаях можно сделать и не 90 градусов — это не будет бросаться в глаза и выделяться из всего окружения, а стоить такая работа будет значительно дешевле, и материалов потребуется меньше.

С архитектором придётся поработать и для привязки физической отметки на стене к теоретической отметке чистого пола. Чаще всего она делаетсяот лифта на высоте 1,5 м от пола. Как правило, с «нулевой линии» и начинается вся работа. Почему именно с архитектором придётся иметь дело в данном вопросе, и разве вы сами не способны определить такую линию, спросите вы? Ответ очень прост — самостоятельно вычислить уровень достаточно сложно, так как для этого требуется специальное оборудование. В любом случае просто отмерять 1,5 м от пола нельзя, так как уровень пола в разных местах квартиры может колебаться в достаточно широких пределах. Здесь мы хотели бы обратить ваше внимание на удобство металлических анкерных винтов, которые помогут сохранить так необходимую вам разметку в первоначальном виде даже тогда, когда закончится основная работа, и ремонт дойдёт до стадии чистовой штукатурки.

Ну что же, процесс подготовки остался позади и наступило время для не менее сложного, но куда более творческого периода — для основных ремонтных работ.

С чего начать?

В первую очередь вам стоит позаботиться о новых проёмах в перекрытиях и стенах. Создав их, уже вырисовывается общая картина, так что данный этап можно сравнить с набросками лёгких штрихов на мольберт художником. Сейчас уже вы можете также заказывать и новые окна, и новую входную дверь.

20120705172703_t_iStock_000017101516XSmall

После организационных вопросов можно заняться возведением перегородок и стен. Существует несколько видов перегородок: из кирпича, блоков и ГКЛ. Перегородки из гипсокартона, надо отметить, облицовываются сейчас только с одной стороны, так как в дальнейшем внутри них будет необходимо провести проводку, проложить трубы и т.д. Будьте внимательны при возведении гипсокартонных перегородок! «Покрытия из листов сухой гипсовой штукатурки не должны быть зыбкими, при легком простукивании деревянным молотком в стыках не должны появляться трещины; провесы в стыках допускаются не более 1 мм» (СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»). Но проверять на прочность стены можно лишь после малярных работ, а они возможны лишь после установления электропроводки и слаботочных коммуникаций. Поэтому сейчас упор следует сделать на чёткую стыковку листов.

На данном этапе, вероятней всего, уже готовы новые окна. Установив их, можно заняться утеплением балкона и подготовиться к следующему шагу.

Проводка электрокоммуникаций

Вы уже подошли к тому, чтобы «вдохнуть» в квартиру жизнь, проведя в ней необходимые коммуникации. Сейчас можно заняться разводкой электрики, проведя все необходимые кабели, а также слаботочных линий, таких как телефон, интернет, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение и пр. Затем следует позаботиться о канализационных и водопроводных трубах, отопительной системе и системе кондиционирования воздуха.

Обратить внимание обязательно надо на соблюдение нормативных документов:

  • Скрытая проводка в штукатурке стен допускается только в кабеле двойной изоляции.
  • Электропроводка, расположившаяся в легкосгораемых материалах (за подвесными потолками, перегородками и т.д.), может быть только в металлических трубах или металлорукавах.
  • В случае проведения электропроводки за потолками из несгораемых или трудносгораемых материалов, она должна быть изолирована винипластовыми или аналогичными трубами, коробами, металлорукавами, а также кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов.

Все эти положения утверждены ПУЭ от 2000 г., главой 7.1 «Электрооборудование жилых и общественных зданий», пп. 7.1.29, 7.1.32.

20120705172805_t_iStock_000017365862XSmall

Групповая сеть, идущая от щитков до штепсельной розетки, обязана быть трёхпроводной. А шлейфы металлорукавов, имеющие в себе стяжку из проводов и предназначающиеся под паркетный пол, следует расположить на небольшом расстоянии от стен, дабы не препятствовать свободному закреплению фанеры.

Мы не можем вам не напомнить о том, что уже с 1999 года, в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, применяется УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. И если ранее данное правило распространялось только на ванные комнаты, теперь оно обязательно для всего помещения квартиры.

Тестирование исправности УЗО стоит проверять раз в месяц, что послужит гарантом полнейшего исключения несчастного случая при наличии дефекта работы электропроводки в цепях.

Важно знать:

  • Никакие скрутки в соединениях не допускаются, это нужно учитывать! Все ответвления установочных проводов обязаны быть выполнены опрессовкой в гильзах, сваркой либо при помощи зажимов.
  • Несмотря на значительное увеличение расхода проводов, электропроводка должна идти к каждому потребителю отдельно, от распределительного щитка.

Проводка водоснабжения и отопления

Самым важным моментом на этом этапе будет продумывание мест под вспомогательные люки, съёмные плитки и т.д., которые обязательно нужно предусмотреть там, где проходят трубы. Ведь иначе, в случае какой-либо аварии, придётся ломать всю стену, чтобы добраться до трубы и устранить неисправность. При этом не забудьте сохранять кассовые чеки на шаровые краны и другую водопроводную фурнитуру, так как если возникнет неисправность, можно будет обратиться с жалобой в магазин, который должен будет возместить убытки.

Ещё одним хорошим шагом (не обязательным, но правильным) будет установка системы «водостоп» на трубы, которая автоматически перекроет подход воды, если возникнет авария. Данная система работает на то, чтобы отключить воду электромагнитным вентилем, который срабатывает сразу при увлажнении датчиков системы. Несмотря на то, что такая полезная вещь обойдётся вам приблизительно в 15 тыс. рублей, она поможет избежать проблем с соседями снизу и растрат на ремонт их квартиры по вашей вине.

Возможный порядок проведения тестирования

Тестирование считается прошедшим успешно в том случае, если в течение 10 минут трубы выдержали нагрузку, превышающую стандартную в 1,5 раза. При этом давление не должно упасть более чем на 0,5 кгс/см2, и не должны появляться капли на стыках сварки. Это касается водопроводных труб, а в отношении системы отопления падение давления может быть не более 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут тестирования.

Нужно заметить, что тест проводится специальным оборудованием, которое берётся строителями в аренду за счёт заказчика. Можно, конечно, обойтись и «рабочим давлением», но нет гарантии того, что на момент теста в доме оно не занижено. Водопроводное давление слегка отличается проверкой. Тут одновременно открывается 75% всех санитарных приборов. Чтобы было удобней проверять, можно положить под «опасные» места (стыки сварки и т.д.) чистые листы бумаги. Тогда увидеть даже каплю воды будет гораздо проще.

Тест на электропроводку тоже надо сделать в обязательном порядке! Причём его провести придётся дважды — до закрытия всеми гипсокартонными конструкциями и после. Если нет возможность проверить мегомметром сопротивление изоляции, то, по крайней мере, «прозвонить» проводку тестером надо.

Стяжка пола

Завершив все работы по тестированию коммуникаций, сделав гидроизоляцию и закрыв всё необходимое гипсокартоновыми каркасами, приступаем к стяжке полов.

Установив входную дверь и сделав стяжку пола, следует убедиться в соответствующей температуре помещения, а также в её влажности. Напоминаем, что в течение 12 суток после ремонта и за 2 суток до его начала влажность комнаты, в которой будет проводиться вся работа, должна составлять максимум 60%, а температура при этом не должна опускаться ниже +10oС. В противном случае все ваши труды сойдут на нет, и придётся потратить дополнительные усилия и деньги.

Важно знать про пол:

  • Гидроизоляция спасает только при локальной аварии, но не убережёт от потопа в случае большой потери воды. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, во «влажных» помещениях стоит делать полы типа «корыто», которые имеют бордюр и изоляцию.
  • Покрытия из листовых полимерных материалов и синтетические лакокрасочные покрытия следует применять только при температуре превышающей +15oС.
  • Черновое основание любой поверхности не менее важно, чем финальная работа, так как из-за неровностей и шероховатостей снижается качество на завершающем этапе.
  • Необходимо, чтобы просвет между двухметровой рейкой и стяжкой под линолеум, паркет либо плитку ПВХ не превышал 2мм (остальные покрытия допускают 6мм, за исключением торцевой шашки, кирпича и других плит, настилаемых прослойкой из горячей мастики, где допускается 4 мм).
  • Стяжка пола не должна отклоняться от размера помещения по горизонтали больше, чем на 0.2%.

Далеко не каждый раствор одинаково хорош для качественной стяжки пола! Чтобы не ошибиться, стоит знать, что кроме цемента и песка, в нём следует находиться пластификатору (его можно добавить самостоятельно либо купить раствор в сухом виде с уже добавленными частицами).

Что нужно учесть при стяжке:

  • Не только качественный раствор обеспечит хорошую стяжку пола. Соблюдение технологии также играет немаловажную роль. Поверхность перед заливкой должна быть прогрунтована специальным раствором и обеспылена.
  • Чтобы предотвратить отслоение и растрескивание, раствор для стяжки нельзя делать излишне густым. Но в то же время, если он будет слишком жидким, то сохнуть такой пол будет гораздо дольше, а вместо плоскости у вас получится «поверхность плавного очертания».
  • Увлажнить и загрунтовать участки, где проходят трубы также необходимо, так как это поможет уберечь стяжку от растрескивания.
  • Обязательно следует тщательно ухаживать за стяжкой пола в течение десяти дней. Всё это время она должна находиться под слоем увлажнённого водоудерживающего материала.
  • Расход раствора вычислить просто: 50 кг мешок сухой смеси уходит на 1 квадратный метр стяжки при 2 см толщины.

Оштукатуривание

20120705172927_t_iStock_000012259194XSmall

Вот и дошло дело до оштукатуривания стен. Выравнивание уже существующих стен — также немаловажный процесс, требующий большого внимания. На сегодняшний день существует два способа выравнивания стен — с помощью шпаклевки и штукатурки и с помощью гипсокартона. В случае использования гипсокартона, он крепится на металлические профили, а внутрь можно добавить утеплитель или шумоизоляцию. Традиционный способ намного ближе большинству людей, но использование гипсокартона также достойно внимания: у этого способа есть и плюсы, и минусы — разводку здесь делать намного проще, если стена граничит с лифтом, то используя гипсокартон и шумоизоляцию, вы значительно уменьшите количество шумов в вашей квартире. Однако это достаточно непрочный материал, и он не выдержит больших нагрузок.

Здесь главным моментом является соблюдение, опять же, влажности поверхности. Максимально допустимым показателем будет 8%! Поверхность штукатурки должна быть строго вертикальной, поэтому толщина однослойного покрытия из гипсового раствора может быть не более 15 мм, а из всех остальных типов раствора не более 20 мм. Если есть необходимость в многослойном оштукатуривании, то помните о том, что каждый последующий слой должен накладываться лишь после полного схватывания предыдущего.

Прежде чем приступить к шпаклёвке, штукатурке следует высохнуть, после чего можно для страховки оклеить поверхность специальной укрепительной тканью.

Малярные работы

На первый взгляд, малярная работа не представляет собой никакой сложности! Но для того, чтобы получить потрясающий эффект, вам будет необходима помощь высокопрофессионального специалиста. Ведь малярные работы тоже разделяются на две части:

  1. Подготовка поверхности (разделка швов на гипсокартоне и их заполнение спецраствором, шпаклёвка и грунтовка).
  2. Окраска в несколько слоёв.

Важно знать про малярные работы:

  • Подготовка под оклеивание обоями занимает в два раза меньше времени, чем под окрашивание матовыми составами.
  • Окрашивание глянцевой краской в разы дороже и сложнее, поэтому в последнее время, предпочтение отдаётся венецианской штукатурке, имеющей тот же эффект.
  • Подготовка потолков в местах примыкания люминесцентных ламп занимает тоже очень много времени.
  • Чтобы защитить стыки гипсокартона от микротрещин, применяется укрепительная сетка либо ткань. Однако ничто не защитит от проседания дом, а как следствие — разломов между листами гипсокартона.
  • Окончательную окраску стоит проводить через 1,5 месяца после чернового варианта. За этот период влажность покрытия и также воздуха опустится до своей естественной нормы.
  • Работа по окрашиванию будет считаться удавшейся, если не будет никаких просвечиваний нижних слоёв, видимых крупинок краски, а также морщинок и следов кисти (тампона, валика). Если же вы или нанятый вами мастер окрасили стену так, что небольшие местные исправления не видны на расстоянии 3-х метров, то можно смело считать данную работу великолепно сделанной!
  • В том случае, если окрашивание производилось несколькими цветами, граница (линия) должна быть не более 5 мм (в идеале 1мм).
  • При окрашивании стен маляры оставляют небольшой остаток краски, чтобы хозяева квартиры могли подправить дефекты, которые непременно появляются при эксплуатации.
  • В случае с оклеиванием нужно соблюдать максимальное схождение в рисунке на стыках, а если обои однотонные, то наклеиваются они внахлёст. При этом кромки нахлёста должны обращаться к световой стороне, без теней от неё.
  • Недопустимыми погрешностями считаются пузыри, морщины и перекосы на обоях, а также заклейка плинтусов или наличников.
20120705173036_t_iStock_000018687749XSmall

Укладка напольного покрытия

Укладка плитки

Выбирая для облицовки пола керамическую плитку и тщательно соблюдая технологию ее укладки можно в итоге получить покрытие для пола, характеризующееся высокой прочностью, долговечностью и внешней привлекательностью. Сфера применения плитки в жилом помещении различна: это коридор, ванная комната, кухня и туалет. Напольная плитка отличается от настенной более высокими прочностными характеристиками, внешне она немного толще. Кроме того, она имеет специальную обработку поверхности, не позволяющую ноге скользить при ходьбе.

Перед тем, как приступить к облицовке пола, необходимо иметь соответствующие инструменты, в число которых входят:

  • Ведро и губка;
  • Мастерок;
  • Деревянный брусок;
  • Наколенники;
  • Зубчатый шпатель;
  • Пластиковые крестики;
  • Резиновый молоточек;
  • Плиткорез;
  • Щипцы и шпатель.

Укладка производится с помощью грунтовки, нивелирующей смеси, клея для плитки, различных добавок, а также затирки для швов.

Процесс облицовки состоит из нескольких этапов:

  • Разметки перед укладкой;
  • Резки материала;
  • Укладки напольного покрытия;
  • Окончательной отделки и затирки швов.

Техника укладки напольной плитки похожа на работы по облицовке стен, она предполагает нахождение точки отсчета, совпадающей с одним из расположенных по вертикали рядов. Заделка швов осуществляется на следующий день специальным герметиком либо белым швом или цементной смесью с помощью резинового шпателя. Если шов получился широким, добавляется небольшое количество песка.

Начинается облицовка с разметки путем прикладывания линейки к одной их стен. К ней прикладывается уголок, вдоль которого вытягивается рулетка так, чтобы образовалась перпендикулярная линия стене, вытянутая до противоположной стены.

Затем аккуратно отрезаются куски кафеля для угловой укладки и на местах вдоль стен, а затем приклеиваются, следя за тем, чтобы ряд на полу был строго симметричен кафелю на стенах. Начинается такой процесс с самого удаленного угла от двери. При этом отрезанный кафель для удобства можно располагать вдоль стены. Следует избегать нанесения большого количества клея на поверхность плитки.

Облицовочная плитка должны быть тщательно уложена на одном уровне: осадить выступающие части плитки можно легкими постукиваниями молотка. По свежевыложенной поверхности не рекомендуется ходить для успешного ровного высыхания. В крайнем случае можно воспользоваться широкой тяжелой доской, проложенной вдоль пола.

Укладка ламината

Укладка современного технологичного покрытия с высокой износоустойчивостью и отличными декоративными качествами позволит получить в доме прекрасный пол, имитирующий многие виды строительных материалов. Речь идет о ламинате, который может повторять рисунок натурального дерева, природного камня, пробки и многих декоративных отделочных материалов. Оптимальное соотношение качества и стоимости ламината вывело его в число одного из популярнейших напольных покрытий.

Самостоятельная укладка ламината не очень сложна: как и другие виды напольного покрытия он потребует тщательного следования несложным рекомендациям и наставлениям. Во-первых, после приобретения, материал должен пару дней полежать в том помещении, где он будет укладываться, чтобы он принял нужные размеры в данном температурном режиме.

Во-вторых, подготовка пола перед укладкой является немаловажным процессом, для этого необходимо с помощью уровня выровнять поверхность пола финишными ровнителями для предотвращения скрипа и прогибания. Для выравнивания мебели используются кусочки ламината либо натуральная рулонная пробка. Возможна укладка ламината на такие поверхности, как паркетная доска, фанера, линолеум, главное — не на ковровые поверхности и ковролин. В случае бетонного основания, подложка делается на пароизоляционную полиэтиленовую пленку.

Из инструментов понадобятся:

  • Электролобзик;
  • Распорные клинья;
  • Брусок для подбивки ламината;
  • Линейка;
  • Молоток;
  • Карандаш;
  • Рулетка;
  • Специальный инструмент — струбцина.

Начиная укладку с угла, который будет свободным от мебели, стоит располагать панели перпендикулярно окну, чтобы швы были не так заметны. Облицовка производится с первого ряда в две доски замком на себя, в конце первого ряда короткая панель обрезается и начинается состыковка его со вторым рядом.

Укладка паркетной доски

Современная паркетная доска состоит из 3-х слоев: верхнего лицевого слоя, представляющего собой срез древесины ценных пород: от традиционного дуба, клена, бука, ореха, вишни до экзотических видов — венге, ятоба и акации. Средний слой — это короткие бруски из смолистых хвойных пород, между собой склеенные. А нижний слой представляет сосновую фанеру с толщиной в 2 мм. Толщина такой трехслойной доски может колебаться от 7 до 22 мм, а длина — от 2 до 2,5 м. Сверху паркетная доска покрывается лаком до семи слоев, что дает высокую износоустойчивость, долговечность и придают ярко выраженный оттенок древесного рисунка.

Подготовка к укладке подразумевает чистку помещения и стяжку пола. Кроме того, существуют различные конструктивные решения в процессе укладки паркетной доски в помещении:

  • Так называемый «плавающий» способ;
  • Крепление при помощи гвоздей к деревянным полам;
  • Наклеивание досок к основанию по всей площади пола;
  • Укладка на лаги.

Паркетную доску можно укладывать как вдоль помещения, так и диагонально, с рисунком. При любом способе доски проклеиваются на всю длину паза по длинным и коротким сторонам.

Лакировка паркетной доски позволяет также заполнить все стыки, дополнительно защищая пол от влаги. Завершает установка плинтусом, который не должен прибиваться слишком плотно, чтобы не ограничить дерево в возможном расширении.

Укладка паркета

20120705173235_t_iStock_000016683118XSmall

Работы по укладке штучного паркета проводятся в завершающей стадии всех отделочных работ, по окончании всех штукатурных, малярных и клеевых процессов. При выборе размера планок паркета желательно ориентироваться по размерам и учитывать площадь помещения. Следует помнить: чем больше размер планок паркета, тем меньшее количество соединений придется сделать, а с увеличением размера соответственно уменьшается и упругость планки.

Это потребует подготовки идеально ровного покрытия для укладки. В связи с этим наиболее оптимальной шириной считается 5 см. Крепления отдельных планок между собой осуществляются при помощи гребней и пазов.

Гребни — это выступающие вперед элементы, которые вставляются в углубления или пазы примыкающей планки. При этом паз делается немного больше, чем сам гребень.

Кроме того, планки сортируются по цвету и направлению распила, а также от наличия или отсутствия сучков и заболони. Выделяются следующие сорта:

  • Радиальный;
  • Тангенциальный;
  • Стандарт;
  • Радиальный селект;
  • Натуральный;
  • Рустик.

Укладка паркета любого вида предполагает предварительную подготовку пола с планировкой и укладкой фанеры, паркетные работы простыми узорами либо повышенной сложности, циклевку и шпаклевание, а также покрытие лаком. Помимо этого, на готовую поверхность устанавливается плинтус, бордюры или другая окантовка.

Убедитесь и в достаточной звукоизоляции в квартире, иначе соседи замучают вас своими претензиями, что точно не скажется благоприятно на скорости работы!

Завершение ремонта

На завершающем этапе ремонта вам следует приступить к установке сантехники, электроустановочных изделий и радиаторов отопления. Здесь опять придётся воспользоваться услугами специалистов, предварительно ознакомив их с системой коммуникаций.

20120705173434_t_iStock_000017422342XSmall

Лучше всего все приборы и сантехнику подключать медью или полипропиленом, так как срок службы меди доходит до 50 лет, а полипропилена — до 30. В противном случае, может возникнуть затруднительное положение при необходимости замены обычной гибкой проводки на вмурованной технике.

Важно знать:

  • Покупать любую проводку стоит в специализированном магазине, и сохранить при этом чек.
  • Если гибкая оплетённая подводка идёт в комплекте со смесителем, заменять её нет необходимости, ведь изготовитель гарантирует качество!

После того, как все преграды пройдены, наступает время для сборки мебели, контрольной проверки и устранения мелких недочётов во внешнем виде вашей обновлённой до неузнаваемости квартиры, а также налаживания работы кондиционеров и охранно-пожарной сигнализации. Надо заметить, что если в процессе ремонта вы давали ключи от своей квартиры рабочим, то сейчас самое время сменить личинки замков.

Далее, вам предстоит лишь сделать генеральную уборку (что, по сути, уже такая мелочь!) и пригласить друзей на новоселье!

20120706151502_t_iStock_000019362193XSmall